Автобус, удачно обошедший все дорожные развязки - вывозит нас с автобана и углубляется километров на 10 в горы, на маленькую, но прямую и удобную (как казалось по карте) дорогу на Дали.
оставив нас в маленькой деревушке, последним иностранцем в которой был, наверное, заблудившийся японский солдат лет шестьдесят назад.
вдоль горной речки рядком выстроились несколько домиков, пара лавок, шинная мастерская, лесопилка со сосновыми штабелями - и все...
около этой лесопилки и произошло удивительное - вышедший поглазеть на нас китаец замахал рукой, приглашая - и мы заходим в длинный барак, где уже сидит бригада, с мисками, выуживая из них палочками лапшу с рыбой. Жестами показывая нам на стойку, где стоит женщина с половником, бригадир (наверное) приглашает нас поесть.
и мы сидим с мисками на коленях и тычемся палочками в лапшу, рассматривая небрежно сколоченные столы, скамьи, лица рабочих, оконные проемы без стекол (такие, я видел в одном китайском фильме, затягивали полупрозрачной рисовой бумагой), и залитую солнцем долину, реку и горный склон...
по какому-то непонятному нам сигналу бригада встает и уходит, и мы остаемся одни.
встав и протянув раздатчице листочек с надписью: "Сколько это стоит?" мы получаем в ответ - три растопыренных пальца, расплачиваемся (ну что ж, чудо оказалось не совсем чудом, но все-таки...) - и выходим...
мы сидим на обочине, присев на сложенные у дороги сосновые поленья. Очень жарко. Через несколько метров асфальт кончается и начинается пыльная грунтовка. Машин нет.
нагретые горячим солнцем чурбаки терпко пахнут сосновой стружкой, и выступившие на них янтарные капельки липнут к ладоням и шортам.
неподалеку от обочины стоит дерево с ярко-красными цветами, красиво опадающими на асфальт. Мы собираем их, твердые и приятные на ощупь, и выкладываем около поленьев кругом.
на велосипеде проезжает дед, делающий вид, что нас нет.
молодые пастухи прогоняют стадо тощих коров, "нии-хао" на них тоже не действует.
сидя на чурбаке (черт с ними, с шортами, все равно поздняк) я смотрю на дерево с испещренными красным ветвями, и растянутое на них полотнище с красными, в тон цветам, иероглифами, и стадо, и пастухов в соломенных шляпах, и думаю - вот, впервые вижу в Китае что-то такое. Китайское.
тишина.
* * *
Интересно, из каких китайских соображений дорога эта на карте была отмечена жирной линией? Разве, чтоб запутать врага.
за полтора часа мимо нас проехало всего три машины...
поэтому, когда наконец-то перед нами останавливается пыльная машина с разбитой и заклееной скотчем пластиковой табличкой на крыше - мы спешим внутрь, несмотря на явную ее подозрительность.
на всякий случай я все же тычу пальцем в табличку и спрашиваю: "такси? такси? taxi - NO!" - но меланхоличная тетка-водительница пожимает плечами и произносит в ответ длинную китайскую фразу.
очень скоро, наблюдая за тем, как профессионально уверенно, бибикая перед поворотами она ведет машину по узкой горной дороге, я начинаю сильно подозревать, что taxi - yes... Но почему-то продолжаю сидеть, охваченный безволием...
... два часа пути - и всего пятьдесят километров.
разбитая грунтовка, лишь иногда перемежающаяся короткими полосками асфальта... несмотря на жару, окон не открыть - иначе внутрь ворвется пыль, и так уже покрывшая толстым слоем приборную доску, волосы и одежду, скрипящая на зубах...
горы - деревушки - нищета.
. . .
я тупо смотрю на дорогу, одурев от жары, наглотавшись пыли, и способный думать только о том, во сколько все это нам выльется...
. . .
после горестной пантомимы, мы сторговываемся на цену одного автобусного билета на двоих (таксистке было явно по пути). Но настроение - испорчено...
* * *
следующий водитель (маленького почтового грузовика) оказывается улыбчивым и симпатичным. Но очень разговорчивым.
после десяти минут китайской трескотни - в которую я честно пытаюсь вникнуть, но ничего не получается, потому что китайцы совсем не умеют разговаривать жестами - в ответ на мои махания руками, попытки рисовать картинки и корчить рожи (простые чувства, передаваемые мимикой - хорошо-плохо, страх-радость, отвращение-удивление - в любой стране понятные), он только улыбается счастливо и продолжает тараторить по-китайски - я начинаю отвечать по-русски, например: "Товарищ Мао неоднократно подчеркивал важность синусов и гипотенуз!" - что создает недоуменные перебивки - улыбку (ну, ничего, ничего...) - и, снова - извержение взвизгивающих звуков...
совсем устав, я подсовываю один из взятых на сувениры календариков с видами Москвы. Красная площадь.
"Аааа - елосы!"
и он начинает петь - "Подмосковные вечера" по-китайски. А потом смотрит выжидающе на меня.
вздохнув, я начинаю отрабатывать проезд:
"еееесли б знааали вы, как нам дооороги...."
* * *
сто километров по прямой дороге занимают у нас целый день.
. . .
в тлеющих сумерках, мы стоим, пытаясь уехать, несколько часов подряд - в безымянном иероглифическом городе, у набережной реки, по которой прогуливаются вечерние отдыхающие - старики, парочки и мамы с колясками...
где в иностранцев верят, и еще верят во всеохватность китайского языка - поэтому подходят к нам постоянно и начинают задавать вопросы и длинно о чем-то рассказывать - я пытаюсь не обращать внимания, потом монотонно повторяю "Дали-дали-дали, елосы-елосы-елосы ", потом огрызаюсь, потом тупо молчу, глядя в глаза - мы уже очень устали....
забуриться куда-нибудь спать тут негде, и мы находим на соседней улице общагу с тараканами за двадцать юаней и, безо всякого желания пойти оглядеться, попялившись в телек, где старая китайская опера - интересно, но слишком странно для моей усталой головы - падаем спать...
с утра оказывается, что стояли мы вчера на совершенно бесмысленной боковой улице, откуда уехать можно только до автобусного парка на углу. Вот о чем пытались рассказать нам вчера китайцы.
и я вспоминаю вчерашнего деда, в легкомысленной белой рубашке и с фотоаппаратом на груди, стоявшего около нас полчаса и пытавшегося что-то втолковать, маша рукой в сторону, вызвавшего зачем-то по телефону непрошенное такси - к которому я в конце концов повернулся спиной, обругав... Черт, что это со мной?!? Неужели люди тоже становятся для меня призраками?
* * *
наградою за покаяние, через пять минут ожидания на правильном выезде около нас останавливается светлая, быстрая, дорогая машина со спокойным улыбчивым китайцем, не мучающим китайским звукоизвлечением, умным, доброжелательным, сдержанным, умеющим объясняться жестами и даже знающим пару слов по-английски, накормившим нас в придорожной закусочной, и довезшим прямо до удобного выезда из города, подписанного латиничной табличкой Midu...
уже недалеко от Дали.
Щыше. Спасибо.
* * *
проезжая сквозь один из горных городков, мы застреваем на главной улице, запруженной телегами, грузовичками, мопедами, людьми с корзинами, тракторами, сетками с утрамбованными в них курами, разложенными на покрывалах, поддонах или ящиках овощами, бананами и манго - короче, захваченной воскресным рынком.
в образовавшейся пробке мы стоим долго, рывками продвигаясь на пару метров и снова замирая - и рассматриваем в окно медленно разворачивающуюся картинку из местной жизни, густо приправленную возмущенным бибиканьем, криками и обрывками запредельно странной речи...
и несколько фото, неудачных, но не могу удержаться -
* * *
проехав раздавшейся плодородной долиной с последними (хоть мы этого еще не знаем) за эту лето-зиму пальмовыми рощицами - уже не джунгями, еще не лесом - мы начинаем забираться на высоченную гору, выросшую на горизонте - такую громадную, что до последнего не верилось, что на это вот можно так запросто заехать.
везет нас маленький китайский мини-автобус. Едущий в Дали.
после очередного поворота, на головокружительной уже высоте, в приоткрытое окошко дует неожиданно холодный ветер...
