свежекрашеные стены, металло-черепица, меловая разметка на асфальте, яркие краски, белый пластик, металл и никель... столбики иероглифов... равнодушно смотрящие сквозь люди...
что это такое?!?
ведь только что мы были - в тишайшем человеческом Лаосе...
че такое, че такое... Мохань. Показушные врата Китайской Народной республики.
* * *
с первых минут (вот этих, сейчас, пока нас обманывают тетки-меняльщицы - "чань мони - чань мони!" - я стою с калькулятором и пытаюсь обмана избежать - но у них получается) мы почувствовали себя здесь неприятно чужими.
потерянно бродя по единственной моханьской улице, туда-обратно, рассматривая иероглифы, пытаясь завладеть вниманием какого-нибудь китайца и спросить, где тут банк, столовка, дорога на Мынглу... Продавщицы в бесчисленных скобяных лавках - делают вид, что нас нет.
"Нии-хао!", говорю я молодому очкастому китайцу с портфельчиком, умственной внешности - он вздрагивает, делает нервный шажок в сторону, и, прижав портфельчик к груди, проскальзывает вдоль стенки - бочком, бочком...
. . .
белая маршрутка разворачивается перед воротами пограничной заставы и останавливается. Я бегу к водителю.
"Мынгла? Мынгла?"
не поворачиваясь ко мне, он едва заметно кивает.
"How much? дошао? сколько стоит? money? деньги? юань? юань, понимаешь?" - я достаю бумажку с портретом Мао Цзе Дуна и показываю: "Юань!". Шевелю ею у него перед лицом. "Сколько? Руками, руками покажи!"
Помедлив, он поднимает руку, смотрит на нее, и неуверенно показывает пять пальцев.
"Пять? пятьдесят?"
молчание.
пытаюсь рисовать цифры пальцем на капоте.
китаец тупо смотрит в с сторону.
устав, я закидываю рюкзаки в машину.
Все, на хрен. На пару дней в Дали - и побыстрей домой. Автобусы, поезда, что дешевле.
и - ну уж нет, автостопом я тут ехать не хочу.
* * *
согнутые к земле спины.
горы, нарезанные терассами - рис, чай...
удивительная разница после дикого, непотревоженного Лаоса - каждый сантиметр земли распахан, везде человеческое копошение. На террасах, там, где техника не пройдет - пашут вручную, запрягая буйволов...
иногда дорога (маленькая, петляющая) вплотную подходит к стройке, и едет вдоль, поднимая облако пыли - строится автобан, к лаосской границе и дальше, торговать с Юго-Восточной Азией... Стройка гигантская, задуманная по самым современным меркам, с громадными опорами мостов, широкими полосами, песочными хребтами насыпей...
на которых копошится человеческий муравейник - тысячи людей, с лопатами, строят автобан вручную... ритмичное, мерное, безостановочное усилие...
а ведь построят.
рядом - нищие деревушки.
* * *
то, что нас обманули, мы поняли в Мынгле, попытавшись купить фруктов и воды. Дали часть денег не юанями, а цзяо - бумажками помельче и в десять раз меньшей ценности. Юаней же нам досталось в точности на маршрутку. Значит, денег нету, и я иду искать банк.
в Agricultural Bank of China (с английской надписью) денег не меняют - но суют в руки бумажку на почти английском, где написано, что добрые гости надо следовать в государственный Bank of China, улицом до поворот, за который - прекрасный здание на перекрестке...
beautiful building оказывается уродским стекло-бетонным небоскребом, закрытым без объяснения.
банкоматы тоже ведут себя очень по-китайски - долго болезненно урчат, в ужасе от соприкосновения с иностранной кредитной картой - потом выплевывают ее, сообщая: "Sorry, we are out of service!" - только оставьте меня в покое.
целый час я хожу по городу, в поисках обмена. Это уже не смешно, потому что жарко и очень хочется пить.
в конце концов в какой-то гостинице бесчестного вида тетка меняет двадцать долларов, обманывая не очень сильно.
Вода! мандарины! сигареты!
* * *
чтобы найти автовокзал, нужно вступить в контакт с китайцем. После нескольких попыток (смущение - замешательство - втянутая в плечи голова - отвращение - побег) я нахожу подростка лет восемнадцати, в надежде, что в силу возраста мозги его еще не окончательно окитаены, да и в школе хоть как-то учат английскому - и пытаюсь показать листочек, где нарисован иероглиф "Кунмин", а ниже - достаточно похожий автобус.
побледнев, подросток отворачивается, ни говоря ни слова.
ну все, с меня хватит. Я хватаю его за плечо, не давая вырваться и убежать, и подношу листочек прямо к глазам. "Сюда смотри! Where? Where?"
ТАК И НЕ ПОСМОТРЕВ НА БУМАЖКУ, он делает шаг назад, выворачивается из моих пальцев, выдавливает: "Sorry, I don't know" - и сбегает.
а еще, небось, комсомолец.
* * *
Lonely Planet China: "самое вежливое в Китае слово иностранец (lo wai) значит "старый чужак, пришедший извне". Но есть и другое - gwailo, что на кантонском диалекте означает "человек-призрак". Потому что себя китайцы считают людьми, обитателями Центра Мира - Срединного Царства, а пришелец западной культуры настолько противоположен и противен китайской жизни, что в мире людей может быть только привидением. Второе значение слова "gwailo" - "иностранный дьявол".
человек-призрак. Вот оно, подумал я.
это на самом деле не из Юннани фотки, а с Ланчжоу, сильно севернее. Но больно уж подходят.
* * *
ночной автобус (спальный - с двухярусными койками) до Кунмина (полпути до Дали) стоит тридцать долларов. Дешевле ничего нету.
мы стоим на автостанции и подавленно молчим. Потом идем покупать карту провинции Юннань.
и стоим на пыльном выезде из Мынглы, в омерзительном настроении.
Я НЕ ХОЧУ ЕХАТЬ ПО КИТАЮ АВТОСТОПОМ!
* * *
Менгла - Сымао - Пу-эр
"Нии-хао!", я просовываю в окно остановившейся машины карту и тычу пальцем в иероглиф, который не могу даже прочитать. Подписывать названия чужими буквами в Китае непринято... Но карта - наш единственный способ связи с внешним миром...
Китаец напряженно кивает... путем последовательного тыканья пальцем в карту выясняется, что едет он достаточно далеко. Я показываю глазами в сторону салона машины, не веря - неужели? Он снова кивает и идет открывать багажник...
скоро мы понимаем, как же нам повезло...
пыльная дорога то идет вдоль разрытых гор - строящегося автобана - то сворачивает в сторону, петляя по серпантинам - покореженные крестьянские машины, явно от деревни до деревни, странные китайские грузовички с торчащим впереди мотором (открытый грохочущий механизм с бешено крутящимся ремнем)...
иногда дорога оказывается запружена неспешным коровьим стадом, иногда мы резко тормозим, из-за крестьян, разложивших сено сушиться прямо на асфальте - все равно машин мало, могут и объехать...
век бы нам отсюда не выбраться...
а мы сидим в быстрой, новой машине с нервным, но вроде вменяемым китайцем, бибикающем всему подряд:
машина - би-биииик!
велосипедист - би-биииик!
столб - мент - ребенок - куча песка - старик с корзиной - муха на лобовом стекле...
* * *
Впервые мне удается разглядеть китайца поближе - и этот вот, сидящий за рулем, смущенный, пораженный немыслимым событием, но желающий понять и помочь - кажется вполне приятным... Каждый раз, когда я пытаюсь как-то привлечь его внимание (рукой на горы - "Nice? Beautiful?" - делая испуганные глаза на подрезавшую нас машину- "Ай-ай! Dangerous!" - да неважно что, лишь бы не сидеть истуканом - он молча кивает, нервно смотрит на дорогу - и часто звонит сестре, говорящей на неплохом английском "Скажи им, что мы сейчас остановимся, заправиться, ненадолго, потом поедем, пусть они не беспокоятся, хорошо?" - и передает трубку мне -
от напряженности непривычным общением, а может, какой болезни, у него часто дрожат руки.
и я расслабляюсь, успокоенный человеческим. Этот - живой.
мы останавливаемся в маленькой придорожной харчевне и он угощает нас несколькими видами непонятной китайской еды - очень много, всего нам не съесть - и еще арбузом - и потом, вставая и вытирая подрагивающие руки салфеткой - неуверенно улыбается... застенчивой, доброй улыбкой.
* * *
после полудня медленной езды выбравшись наконец на автобан, мы снова прозреваем (благодаря указателям латиницей) - и узнаем, что оказались около города Jinghong -
где добрый китаец нас и высаживает, в отличном месте, прямо на выезде - пожелав при помощи телефонной сестры хорошей дороги...
и скоро уже мы мчимся в сторону Simao, в тесном рено с двумя смешливыми (судя по взаимному оглаживанию коленок) лесбиянками. Одна из них в ковбойской шляпе, обе в коротких обтягивающих шортах, такие потешно "западные", что вспоминаются наши восьмидесятые... Да еще и магнитола - побулькивает американской диско-музыкой 20-летней давности...
лесбиянки угощают нас жвачкой и дружно хихикают, слыша, как на заднем сиденьи мы говорим по-русски. Ну какие смешные привидения, и какой он забавный, этот привиденческий язык!
уловив любопытный взгляд в зеркальце, я строю идиотскую рожу.
девицы прыскают в ладошки.
. . .
аккуратнейший, современнейший автобан, возведенный киркой и лопатой - посверкивающие никелем станции отдыха - отступившие в удивлении горы, и - и пластиковый противошумовой щит, прикрывающий разваливающуюся деревушку.
вжжжик! - и мы в Сымао.
еще час, и - Пу-эр.